LAMMETARTAR MED KANTARELL

De er to av de beste sesongbaserte ingrediensene naturen gir oss, og de overlapper i tid.

Akkurat nå er de begge her. Norsk lammekjøtt i verdensklasse. Kantarell er skogens gull. Kan det bli bedre?

Hjemme har jeg et helt lam, årets første. Og en kurv med nyplukkede kantareller.

I dagene som kommer, vil jeg bruke det til å lage en rekke retter. Men akkurat i dag skal jeg hedre disse to edle ingrediensene ved å ikke tilberede dem i det hele tatt.

(Forrett til 6, fingermat til 12-18)

Du trenger:
300 g indrefilet av lam
200 g kantarell, renset
100 g sellerirot
2 ss hakket sjalottløk
1 ss smør
1 ss grov sennep
persille
salt og pepper
6, 12 eller 18 små biter ristet rugbrød eller Rugsprø
ev. vaktelegg

Slik gjør du:
Skyll, tørk og fjern sener på kjøttet. Rengjør utstyr. Finhakk kjøttet.

Rengjør kantarellen godt. Sorter ut den fineste halvdelen og ta vare på den.
Riv selleri på et rivjern og riv den andre halvdelen kantarell i mindre biter med hendene.

Stek løken i smør, ha i revet selleri og kantarell og stek i 5-7 minutter, til soppen har begynt å kollapse og sellerien er søt og myk. Finhakk resten av kantarellen.

Bland sammen kjøtt, rå kantarell, sennep og persille. Smak til med salt og pepper.

Ha soppblandingen på ristet brød eller Rugsprø. Form kjøttblandingen til runde biter og ha oppå. Hvis du vil at de små munnfullene skal likne på voksen tartar, ha en eggeplomme av vaktelegg på hver bit.

Les hele saken i Dagbladet Magasinet. Foto: Mette Randem.

HURTIGGRAVET SILD

«EXCUSEZ-MOI, men er det ikke vi som er sildenasjonen?» spurte jeg for et par år siden, etter at jeg under et besøk i Paris hadde fått servert mer sild enn jeg hadde fått i Norge – noensinne.På ti dager hadde jeg fått servert like mange silderetter, de fleste tradisjonelle, noen oppfinnsomme — alle laget med kjærlighet, og spist med en ikke ubetydelig grad av nytelse.

Men ikke i Norge. Hva er det med oss nordmenn som gjør at vi bare noen få tiår etter at vi overlevde på sild, nå har latt denne delikatessen bli til en ren eksportartikkel?

Hvert år fanger norske fiskere 1,1 million tonn sild. Under en halv prosent havner på norske tallerkener, og det meste av den som faktisk kommer hit blir til pålegg, lagt i krydret sukkerlake og spist på høyfjellshotell og julefrokoster. Kanskje det er på tide med en ny norsk silderevolusjon?

HURTIGGRAVET SILD

Hvis du har fersk sild, kan du få en fin, frisk og lettvint variant ved bare å strø over litt sukker, salt og dill. Den svenske sildekongen Leif Mannerström, som har gitt inspirasjonen for denne oppskriften, anbefaler å grave fisken i to døgn, og det må du gjerne, men den smaker bra allerede etter en time eller to. (Skal du bruke lenger tid, bruk litt mindre salt og sukker.) Hell gjerne litt brennevin over, enten akevitt eller mørk rom.

Forrett for 4

Du trenger:
4 ferske sild
1 liten bunt dill
2 ss sukker
1 ss fint salt
Litt brennevin, rom eller akevitt
Silderogn, lakserogn eller annen rogn til servering
Eventuelt hakket løk

Slik gjør du:
Rens og fileter silda, eller få fiskebutikken til å gjøre det for deg. Fjern så mange av de små brystbeina som du får til. Skyll og tørk filetene. Dryss over salt, sukker og litt finhakket dill. Dekk med plast og la ligge i et par timer.

Skyll filetene.

Spis silda med nypoteter og kapers eller på rugbrød med rødbeter.

Les hele saken i Dagbladet Magasinet.  Foto: Mette Randem.

SODABRØD

Noe av det beste jeg vet, er å våkne til frokost med nybakt brød. Lukta som fyller huset, og den deilig-vonde følelsen av å brenne seg på brød som fortsatt er litt for varmt, gjør noe med dagen. Selv ikke egg benedict kan konkurrere med smør som smelter og forsvinner i nybakt brød.

Problemet er at nybakt brød krever at noen har stått opp og bakt. Og ettersom noen i min familie alltid er meg, gjør det at forestillingen om nybakt brød blir litt mindre attraktiv. Vekking klokka fire er ikke noe for meg.Løsningen er det irene kaller soda bread. Det er brød som heves – ikke ved den naturlige forplantningsprosessen til millioner av varmeelskende gjærsopp, og komplisert og langsom utvikling av glutennettverk – men ved hjelp av natriumbikarbonat, enten i natron eller i helt vanlig bakepulver, som fungerer som bruspulver i deigen.

Prosessen er enkel, og likner like lite på vanlig gjærbakst som epost gjør på brevduer: Bland sammen mel, salt og bakepulver i en bolle. Vend inn det du ønsker for å gi brødet ekstra smak og tekstur, enten det er noen frø, eller urter, eller osterester eller hva det nå måtte være. Og når alt er helt klart og ovnen glovarm, blander du inn kjernemelk, eller i mangel av dette, noe annet som er litt surt, som yoghurt eller kefir.

BRØD-I-EN-FEI
Dette er et klassisk sodabrød. Det viktige her er kombinasjonen av bakepulver og et syrlig melkeprodukt, i dette tilfellet yoghurt, men du kan også bruke kefir eller kjernemelk.

Jobb raskt, ikke bland ingrediensene sammen før ovnen er varm. Ved å skjære et kryss i deigen, sørger du for at den blir jevnere stekt.

Du trenger:
500 gram siktet hvetemel, eller en blanding av sammalt og siktet
2 ts bakepulver
1 ts salt
en neve solsikkefrø eller andre frø
2 dl h-melk
2 dl yoghurt naturell
rosmarin eller andre urter

Slik gjør du:
Forvarm ovnen til 220 grader.

Sikt mel, bakepulver og salt i en bolle. Ha i frø. Hell oppi melk og yoghurt og bland godt med en sleiv. Bland til du har en jevn masse – litt klissete, men uten klumper. Her er hurtighet et poeng, i motsetning til gjærbaking er det ikke om å gjøre å holde på lenge – det hele tar maks et par minutter.

Ha deigen i en ildfast form av metall, press den litt utover og skjær et kryss i deigen med en skarp kniv. Dryss over urter, hvis du vil. Sett i ovnen og skru ned temperaturen til 200 grader. Bak i 30 til 35 minutter.

Oppskriften er hentet fra boka Noe godt hver dag. 

Foto: Mette Randem.

CEVICHE MED SØTPOTET

Ceviche er tilsynelatende en umulighet. En fisk som er kokt uten å være utsatt for varme. Fisken marineres i limesaft. Denne safta er så syrlig at proteinene blir brutt ned – denaturert – som er det samme som skjer når du utsetter fisken for varme. Resultatet er at fisken er «kokt», uten at det er det det den er.Klassisk ceviche med søtpotet

Forrett til fire personer
Du trenger:
400 gram hvit fisk, i terninger
1/2 rødløk, i tynne skiver
saften av 6 lime
1 chili, finhakket
1 ts finhakket ingefær
2 ts finhakket koriander
1/4-1/2 ts salt
1/4 ts sukker salatblader
150 gram bakt søtpotet

Slik gjør du:
Vend fisk i terninger sammen med limesaft, chili, ingefær, koriander, salt og sukker. Smak til med mer chili, hvis du tør.
Legg på tallerkener, sammen med salatblad og søtpotet.

Foto: Mette Randem.

MORGENBLADET – AV MAIS ER DU KOMMET

Er du kristen – eller later som? Da har du sikkert smakt brødet som deles ut som en del av nattverden. Men hva er det? Jesu legeme, i bokstavelig eller overført betydning, litt avhengig av teologisk ståsted. Men verdslig sett? Hva har skjedd på kjøkkenet eller i bakeriet? I nærmere to tusen år har svaret vært enkelt: Brødet er laget av hvete, vann – og kanskje litt salt.

Slik er det ikke lenger. Det har knapt ikke blitt debattert, men de siste årene har den norske kirken erstattet den tradisjonsrike hveten – «fint mel», som det heter i Bibelen – med en blanding av mais, ris, potet, samt en hel salmerekke av E-stoffer: E 401, E 440, E 464, E 500 og E 575.

«Det finnes ikke noe vanlig mel i dette nattverdbrødet, og det har ingen forbindelse til det type brød Jesus brukte da han innstiftet nattverden,» skrev sogneprest i den ultrakonservative Messiaskirken i Oslo (en del av utbryterkirken Den Lutherske Kirke i Norge) i et innlegg i den kristne avisen Dagen før påske. Avisen fulgte opp med en oppsummering på redaksjonell plass: «Ganske uventet skaper et ørlite, florlett stykke bakverk teologiske og helsemessige utfordringer i kirke-Norge.»

Hevemiddel. Bråk på grunn av en oppskrift? Det er ikke uventet hvis man ser på kirkehistorien.

La oss begynne i 1054. De to delene av moderkirken, den østlige ortodokse og den vestlige romerske, forsøkte å finne en felles oppskrift på nattverd­oblaten. Utgangspunktet var at det hadde utviklet seg to svært ulike tradisjoner. I øst foretrakk de å servere det Stewart Lee Allen i sin bok In The Devil’s Garden kaller «en godt hevet, seig Guds sønn» ved sin messe. Den romerske siden foretrakk en tørr kjeks som ikke var hevet.

Det skulle være en grei sak å finne en løsning, men samarbeidsforholdene i kirken var ikke gode. Og de ble verre etter hvert som arbeidet med oppskriften skred fram. «Uhevet brød er dødt og livløst,» skrev den ortodokse patriarken i Konstantinopel, Michael Keroularius til pave Leo IX, «for det mangler hevemiddel, som er sjelen, og salt som er sinnet til Messias.»

Kardinal Humbert var den romerske kirkens utpekte ekspert på bakervarer og svarte: «Hvis du ikke med trass og uvilje lar ditt sinn stå i opposisjon til sannhet, vil du være nødt til å tenke som vi gjør og innrømme at under (det siste, red. anm.) måltidet var det uhevet brød Jesus Kristus delte ut.»

 

Massaen. Den romerske tradisjonen, som man ser tydelig av Kardinal Humberts brev, bygger på den jødiske massaen – uhevet (eller usyrnet) brød som jødene spiser til påske for å minnes flukten fra Egypt. De ortodokse på sin side var opptatt av sammenhengen mellom hevingen av brødet og oppstandelsen. (Og av å skille seg fra jødene; Vestkirken ble anklaget for å være «judaister».)

Keroularius stengte alle de romerske kirkene i Konstantinopel, og hans menn trampet på alt nattverdsbrødet de fant. Der fikk de den!

For en ikke-troende er det nesten ikke til å forstå, all kraften som lå i to ulike brødbiter, ingen av dem spesielt velsmakende. Men uenigheten om brødet var (sammen med romernes inkludering av ordet «filioque» – «og sønnen» – i trosbekjennelsen) utløsende for Det store skismaet – den endelige splittelsen mellom den katolske og den ortodokse kirken.

«Den første og viktigste årsaken til bruddet mellom dem og oss er det ugjærete brødet,» skrev Johannes VII, en av lederne av den gresk-ortodokse kirken på slutten av 1100-tallet, da han skulle oppsummere skismaet. «Dette temaet har i seg hele spørsmålet om sann gudstro. Hvis det ikke blir helbredet, kan ikke selve kirkens sykdom heller helbredes.»

 

Maiskjeks. Og nå, altså, nærmere 1000 år senere, er ikke lenger brødet gjæret, eller ugjæret. Det er ikke en gang brød, men ris- og maiskjeks. Og selv om dette er en mye mer dramatisk endring enn hva tidligere generasjoners teologer kunne forestille seg, er det ikke gjenstand for debatt, annet enn fra de amerikanskinspirerte ytterkantene.

– Det er nok ikke første gang i historien at den teologiske refleksjonen kommer i etterkant, innrømmer biskop Ole Christian Kvarme.

Kvarme regnes som en av de mer konservative i Den norske kirke, men i oblatsaken balanserer han hårfint mellom den mer tradisjonelle linjen som han ellers identifiseres med, og den moderne pragmatiske retningen som dominerer i kirken i dag.

– Jeg synes det er naturlig å bruke usyrnet brød og druevin. Men jeg synes samtidig ikke det er min oppgave å begrense den hellige ånds gjerning ved å si at vinen og brødet må være slik eller slik.

– Står du i fare for å høres ut som en relativist, Kvarme? Det er en to tusen år lang tradisjon vi snakker om.

– Jeg tenker vi har gode ordninger. Dette er jo innstiftet først og fremst for at de som har cøliaki skal kunne ta del i nattverden.

– Det er under én prosent av befolkningen. Alle de andre får også servert riskjeks.

– Jeg betrakter også de glutenfrie oblatene som brød.

– Hva sier du? Oppfatter du mais og ris som brød?

– Det kan vi godt diskutere, men nå må jeg i et annet møte. Jeg er ikke brødekspert, avslutter Kvarme.

Popcorn. – Jeg tror det er et arbeidsuhell, sier Torkild Masvie i Messiaskirken.

– Noen ville gjøre det lettere for allergikere, og så bestemte man seg for å finne et glutenfritt alternativ. Nesten samtidig kom EU med en bestemmelse som gjorde at det ble vanskeligere å bruke glutenfrie produkter laget av hvetemel. Så ble man sittende igjen med denne blandingen av ris og mais. Ville noen servert popcorn og sagt at det var brød?

– Hva mener du er en teologisk forsvarlig måte å løse dette problemet på som også ivaretar allergikerne?

– Det er mulig å bruke usyret hvetebrød med under én titusendedel gluten. Dette er godkjent av de amerikanske katolske biskopene for bruk av personer med glutenintoleranse.

– Hva er oppskriften?

– Dette brødet er ikke laget av noe annet enn av hvete og vann, det vil si med hvetestivelse og vann, og har så ørliten del gluten at det ikke gir problemer. Vi har kjøpt det av Benedictine Sisters of Perpetual Adoration.

– Som også selger popcorn!

– Ja, det så jeg. Men det har ikke noen plass i nattverden!

 

Saken ble først publisert i Morgenbladet april 2015. 

Maleri av Juan de Juanes

 

GRILLET KRABBE

Krabbe er rettferdig mat. For mens altfor mye av maten vi spiser har en eller annen negativ effekt, enten på helsa, lommeboka eller naturen, tilhører krabben den sjeldne kategorien mat som både er velsmakende og luksuriøs, samtidig som den ikke er altfor usunn og heller ikke utrydningstruet eller framstilt under inhumane forhold. I tillegg er den ikke spesielt dyr. Krabbe, sier vi ofte, er nesten like godt som hummer. Og kanskje den eneste grunnen til at vi ikke sier det er bedre, er at vi kan spise så mye vi vil.
Krabber kan være så spennende som helst. Vi, derimot, er kjedelige. Nesten alle krabber som blir fanget og spist utenfor norskekysten, blir kokt. Men tror du ikke at krabbene er lei av vann? Det er tross alt der de har tilbrakt hele sitt liv. Krabbekjøtt er også godt når det plasseres på grillen. Den brutale behandlingen får fram helt andre egenskaper ved det fine krabbekjøttet, en ekstra sødme, samtidig som hintet av noe brent gir en ekstra dimensjon.

 

Det er ingenting i veien for å hive krabbe på grillen i stedet for å koke dem. De bør drepes på forhånd, riktignok. Det gjør du best ved å kjøre en kniv gjennom hodet (der munnen er), eller, hvis du synes dette er for brutalt, kan du ha krabbene i kokende vann i 30 sekunder. Det er ikke egentlig mindre brutalt, men det for mange er det greiere å la vannet gjøre jobben, ikke kniven.

Du trenger:
4 levende krabber
1 dl olje, olivenolje eller rapsolje
2 ss sitronsaft
2 ts revet sitronskall
2 fedd hvitløk, hakket
1 ss sitrontimian, timian eller oregano
Eventuelt litt soyasaus eller balsamico
2 ss finhakket løk

Slik gjør du: 
Fyr opp grillen.

Del krabbekroppen i fire. Dette vil sørge for at krabben dør. Det vil være noen bevegelser en stund etterpå, men tro ikke at den lever av den grunn.

Ta av klørne. Bank forsiktig på dem med en hammer, mange små, jevne rapp, inntil skallet sprekker.

Bland sammen olje, sitronsaft, sitronskall, hvitløk og urter i en stor bolle. Ha i krabbebitene og bland godt.

Legg dem på grillen og la grille i 15 til 20 minutter. Snu bitene ofte. Det gjør ingenting om skallet blir litt brent.

Ha krabbebitene tilbake i oljen og hell eventuelt over litt soyasaus eller balsamico. Vend dem forsiktig i oljeblandingen, dryss over løk. Legg dem tilbake på grillen, men lenger unna den sterkeste varmekilden. La grille slik på indirekte varme i 10 minutter til- klørne trenger ikke fullt så mye varme, så de kan du legge ytterst.

Server med sitron og gjerne en potetsalat med masse urter.

Les hele saken i Dagbladet Magasinet. Foto: Mette Randem.

LIVET PÅ LANDET

Hver sommer pakker jeg sammen familien og reiser til småbruket i Farsund på Sørlandet. I Dagbladet kan du hver uke sommeren gjennom lese min rapport fra livet som småbruker.

Årets største innovasjon er at vi skal ha gris igjen. I flere år har barna mast om gris. Men av alle de gale grunnene. Ja, griser er søte. Ja, det er hyggelig. Men gris er ikke hunden dere ikke får. Gris er ikke et kjæledyr. Den skal stelles, kløs, lekes med og kjæles for. Den skal føle seg elsket og fri. Men den skal også skytes i panna, skrapes, parteres og spises. Slik er loven på landet.

Ideen med å ha egne husdyr og kjøkkenhage er en slags delvis selvforsørgelse. Det er en illusjon, naturligvis, noe den lange kjøreturen til butikken på svingete veier er en sørgelig påminnelse om. Men selv om det er lenge til grisen Salami skal gi oss egen salami, har vi det minste urter, salat og bittesmå squash i kjøkkenhagen, og tilgang på de ferskeste eggene som tenkes kan. Det gjør vi maksimalt ut av, lager vår egen pasta farget av urter og spinat fra hagen.

 

Mens vi venter bruker vi tiden på å pleie fiskelykken. Men havet gir ikke. I flere uker bare ligger det bare der, gjerrig, blankt. Det er ”pungkrympende” og ”snørrgrønt” som James Joyce beskrev det. Så åpner det seg, i all sin sjenerøsitet.

Det er en plutselig overflod. Med en halv bøtte makrell for hånden kan man gjøre hva man vil. Filetere, skjære ut den beinfrie loinen, lage ceviche, dyppe i tempurablanding, lage en ram og sydende marseillesiskinspirert fiskesuppe. Eller røyke og sprøsteke makrellen i panna.

 

Foto: Mette Randem.

SALTBAKT SMÅFLYNDER

Noen ganger trenger du mer enn en klype salt. Saltbaking er den geniale teknikken som strider mot alt vi har lært. Det er en av de mest spektakulære måtene å sløse med salt på, en tilsynelatende livsfarlig oppskrift, som krever flere dødelige doser av stoffet vi har blitt fortalt at vi skal bruke mindre av.

Og en fin og enkel måte å tilberede fisk eller kjøtt i et beskyttende miljø. Jeg brer salt utover det glohete lokket på ovnen, legger fisken oppå, og dekker til med salt.

Fisken kikker nervøst ut på den ene siden. Det freser og futter i saltet etter hvert som det blir varmt. Og etter hvert som fisken varmes opp, gir den fra seg damp. Dampen får saltet til å danne en hard skorpe, som igjen fanger den nye dampen fra fisken. Resultatet er at fisken blir dampet i sin egen fuktighet, beskyttet inne i en skorpe av salt.

Saltbaking kan like gjerne gjøres utendørs som inne. Prinsippet er enkelt. Salt over, salt under, masse varme. Oppå en ovn, som jeg brukte, eller på et stekebrett i en kulegrill. Men som oppskrift funker det best å ta utgangspunkt i at du har en vanlig stekeovn. Du kan bruke teknikken på all slags fisk. Det er lurt at det er hel fisk, for fileter kan lett trekke til seg for mye saltsmak.

Det kan være lurt å bruke et elektronisk steketermometer.

Kjernetemperaturen bør være på om lag 50 grader når du tar ut fisken. Smak gjerne til med å ha på noen urter du er glad i.

Det gir god smak, samtidig som det beskytter skinnet.

Du trenger:
1 flyndrefisk på om lag 500 gram, eller annen fisk
2 kilo grovt salt
eventuelt urter

Slik gjør du:
1. Forvarm ovnen til 250 grader.

2. Skyll, rens og tørk fisken.

3. Bre grovt salt utover et stekebrett eller en langpanne. Legg eventuelt på noen urter, og legg fisken oppå. Dekk til med et lag med urter, og deretter med grovt salt, slik at hele fisken dekkes.

4. Sett inn i ovnen og reduser temperaturen til 200 grader. Bak i 20 minutters tid, til det har dannet seg en hard skorpe oppå og
rundt fisken. Ta ut fisken, kakk åpen skorpa og brett til siden.

5. Skjær ut filetene med en stekespade eller liknende. Børst bort eventuelle store saltklumper.

TIPS: Bruk grovt salt – helst slik du finner i femkilossekker. Ikke bare er det det billigste, det er også det best egnede. Server med nypoteter og urtesmør eller bare friskt smør eller olje og sitron.

Du kan lese hele saken i Dagbladet Magasinet. Foto: Mette Randem

GRILLA SPISSKÅL!

Det mest grunnleggende ved grillingen er ilden. Grilling kan være en rekke ulike ting, fra å svi et stykke kjøtt over bålet, til skånsom varmebehandling og smakssetting med levende glør. Begge deler er godt. Men for å grille skikkelig, må man kjenne ilden, lese den, pleie den. Du må være glad i den.

Spisskål er kanskje den enkleste og beste sommermaten som finnes. Kast den på grillen og spis den til makrell, grilla svin eller alene som den er.

Du trenger
Spisskål
Smør
Salt
Urter
Sitronsaft

Slik gjør du
Del spisskålen på langs og grill til de ytterste bladene har blitt helt svarte. Legg over på siden av grillen og ha på litt smør, salt, urter og sitronsaft. Er kålen stor, bør den forkokes i et par minutter.

Oppskriften er hentet fra boka På Grillen. Rause smaker fra St. Lars av Lars Laurentsius Paulsen, Jon Krog Pedersen og meg. Kjøp boka her, eller legg middagen til Restaurant St. Lars på Bislett i Oslo.

Foto: Mette Randem

FISKESUPPE I FJÆRA

Uten et kjøkken, er det grenser for hvor mye galt man kan gjøre. Jeg tar med en jerngryte, noen hakkede grønnsaker og en flaske vin ned til sjøen. Ungene får beskjed om å plukke blåskjell. Så tenner jeg bål i en enorm, gammel, rusten gryte som jeg bruker som bålpanne. Når bålet har brent ned, setter jeg den lille jerngryta oppi glørne i bålpanna.Fra litteraturen vet jeg at det er slik den opprinnelige boulliabaissen ble til; ved stranda i Marseilles, over levende ild, med voldsom varme som gjorde at suppa både bouilla og baissa.

Det freser og damper fra gryta. Det lukter røyk og urter, bål og vin. Etter et kvarter i glørne tør jeg ikke la gryta stå lenger, i frykt for at småflyndrene og torskehodet skal miste forstanden. De siste ti minuttene står gryta på svaberget med glør oppå lokket, så fiskestykkene på toppen også blir kokt.

Om det er den beste suppa jeg har laget, vet jeg ikke. Og ikke er det viktig heller, for den smaker akkurat slik den skal, av fisk fra havet, og strandliv, og sol og røyk i øynene.

Når man gjør det enkelt, som dette, er det avgjørende at ingrediensene er bra. Det kan være nesten hva slags fisk som helst, selv et visst innslag av feit fisk som makrell (som ofte ellers kastes ut av det gode fiskesuppelaget), men jeg anbefaler å alltid ha oppi litt flatfisk. Hvis du ikke har det, og heller ikke vil kjøpe såpass dyr og eksklusiv fisk for ei suppe, kan du ofte kjøpe kveitehoder eller —bein i fiskebutikken.
(Nok til 8-10)

Du trenger:
2 kilo fisk i stykker, med bein
200 gram reker, helst rå
3-4 ss olje
1 fennikel, hakket
1 løk, hakket
4 fedd hvitløk, finhakket
2 gulrøtter, hakket
2 tomater, let i to
500 gram blåskjell
1/2-1 flaske hvitvin

Slik gjør du:
Skjær fisken i stykker, skyll godt og fjern blodrester og gjeller. Skyll rekene godt.
Varm olje i en gryte. Surr grønnsakene i 10 minutters tid. Surr rundt, men la tomatene ligge i fred, så de får en skikkelig stekeflate. Når de ti minuttene har godt, knus tomatene med en sleiv.

Ha i fisk og blåskjell. Det er ikke veldig viktig hvilken rekkefølge, men hvis du har mye ulik fisk, legg den fisken som tåler minst varme i midten. (I midt tilfelle de små flyndrefiskene.)

Hell over vin. Det er ikke viktig at væsken dekker fisken, for fisken kommer til å gi fra seg mye væske. Sett på lokk og la koke energisk i ti minutter til et kvarter.

Hvis du, som meg, lager suppa på bålet, ta av gryta og legg noen glør oppå lokket. Hvis ikke, sett gryta i ovnen med grillelementet på full guffe i ti minutters tid, eller skru ned på kokeplata og la småkoke og dampe til all fisken så vidt er gjennomkokt.

Har du et steketermometer, er en kjernetemperatur på rundt 50 grader optimalt. (Den vil stige noe etter at du tar den av varmen.) Smak eventuelt til med salt. (Det pleier ikke være nødvendig, i hvert fall ikke hvis blåskjellene er ferske og fulle av saltvann.)

Les hele saken i Dagbladet Magasinet. Foto: Mette Randem.

 

BÅLGRILLA INDREFILET PÅ PINNE

I Argentina kalles det å grille a la vara – på pinne. Egentlig er det den enkleste måten å grille på, for den krever ikke noe utstyr. Enkelt i huleboerforstand, for du må finne passende pinner, du må spikke dem til og du må gjøre i stand et bål. Sørg for at det er grei jord rundt der du skal bygge bålet, for det er en fordel å kunne flytte på pinnene underveis for å tilpasse varmen. Bruk kun ved av løvtrær. Bartrær setter lett en bitter smak. Hvis du må fylle på ved underveis, gjør det kun fra den ene siden, den motsatte av den du griller på. Slik kan du fylle på med mer glør uten å minske strålevarmen.

Du trenger
Nok til 4-6 peroner
1 1/2 kg indrefilet av okse
salt og pepper
olje eller smelta smør
1 kg kokte poteter
150–200 g urtesalt
grønn salat

Slik gjør du
Tenn et bål. Det trenger ikke å være veldig stort, men det bør bestå av minst 12–14 skikkelige vedkubber av den typen du får i vedsekker. Større vedkubber er bare en fordel. La det brenne litt ned slik at du får skikkelig varme i glørne og god strålevarme. Ha mer ved tilgjengelig slik at du kan ha fint driv i bålet hele veien.

Pakk potetene i folie, én og én.

Stikk to Y-formede kjepper i jorda i utkanten av bålet. Det er lurt å passe på at vinden er i ryggen din, så du ikke blir røykforgiftet selv om kjøttet bare blir bedre av det. Træ fileten på spydet på langs som om du syr seriesting i biffen med en gigantisk nål. Gni kjøttet med salt, pepper og olje eller smør, og legg pinnen med kjøttet til rette tvers over de to Y-formede kjeppene.

Juster temperaturen ved å flytte de Y-formede kjeppene nærmere eller lenger fra bålet, og til siden. Begynn nær, men ikke rett over bålet. Kunsten er å komme så nær varmen som mulig uten å brenne kjøttet. Flammer brenner kjøttet uten å gi god bruning. Snu kjøttet ofte.

Legg potetene nær bålet. Snu dem ofte, og sjekk en av dem en gang iblant. Hvis skinnet er litt brent er det en fordel, for da har du fått fram litt av sødmen i potetene.

Det kan være lurt å sjekke kjernetemperaturen med et steketermome- ter. 54–56 °C for medium minus til medium, som er ideelt for indrefi- let. Uten steketermometer er det en upresis kunst, men husk at indrefi- let bør heller ha for lite varme enn for mye. Så lenge du har fått til bra bruning av flaten, er det greit å servere.

Server med poteter og urtesmør.

Oppskriften er hentet fra boka På Grillen. Rause smaker fra St. Lars av Lars Laurentsius Paulsen, Jon Krog Pedersen og meg. Kjøp boka her, eller legg middagen til Restaurant St. Lars på Bislett i Oslo.

Foto: Mette Randem

NORGE ER EN ØKOLOGISINKE

Trenger du en god grunn til å være for økologisk mat? Hva med tusen milliarder grunner?

I vår kom en nyhet av ganske formidable proporsjoner: Det kan være så mye som tusen milliarder ulike former for liv! Mikrobiologene Kenneth Locey og Jay Lennon ved University of Indiana har tatt utgangspunkt i forskning fra ulike steder på kloden for å anslå et det totale antallet levende vesener – alt fra pattedyr og fugler, til trær, planter, insekter og mikroorganismer. Det innebærer at 99,999 prosent av alt liv på jorda fortsatt er ukjent. Det forrige anslaget – som ikke inkluderte mikroorganismer – var på 8,7 millioner.

Det gir oss tusen milliarder gode grunner til å velge økologisk mat. Eller den ikke-økologiske maten som er dyrket så nært som mulig opptil økologiske prinsipper.

Hvorfor er Norge – denne velstående og for det meste progressive utposten – en sinke når det gjelder økologi?

Les hele kronikken i Dagbladet. 

Foto: Nina Ruud / Dagbladet

MUNCHIES.COM AT THE NORDIC CULINARY CONFERENCE IN SEATTLE

Munchies slo av en prat med Magnus Nilsson og meg om kjøtt som er for perfekt, skandinaviske tradisjoner og om hvordan man får Magnus Nilssons ansikt avbildet på en tortilla etter en middag på Modernist Cuisine i Seattle.

«The next day, I sit with Nilsson and Viestad at Sitka & Spruce,  whose local roots show through in each dish. The Swedish chef chose it. Last time he was in Seattle, four years ago, he worked with the chef on an event at the chef’s farm on a nearby island. “I went for a run and it smelled like home. The flora is similar,” he recalls.

Viestad addressed the steak question, though the dish wasn’t on the previous night’s menu, as the concept of perfection pervades each dish created to thrill with modernist technique.

“I was somewhat a part of this molecular gastronomy movement very early on,” he explains through bites of locally made bread and locally foraged morel mushrooms, in season and just picked from the nearby woods, purchased by the chef from his best friend, a forager.

“In those first workshops, that’s where Heston Blumenthal met Harold McGee. And the effect was more the collaboration born out of that. But I remember that we had all these discussions about sous vide cooking.”

A dish of housemade charcuterie, including house-cured culatello and gelatinous head cheese is nudged to make way for a salad of tiny speckled green leaf lettuce heads, dressed with leaves of pressed tarragon.

“And the premise, he continues, “is that if meat is 54 degrees celsius, and that’s perfect, then it should be 54 degrees all the way through, because that is perfection. But that premise is wrong.”»

Les hele saken på Munchies.com. Foto Duncan Smith / Modernist Cuisine LLC.

94c4650

GRILLET OG PEPPERRØKT NAKKEKOTELETT

Legg kotelettene i saltlake og røyk dem med pepper. Og ikke minst, husk å spis nok nykål!

Her kan du se det hele prosessen og flere grilltips i videoformat!

Du trenger:
4 nakkekoteletter
20-100 g salt
1 liter vann
1 ss fenikkelfrø
1 stor kvast persille
5 ss peppermix eller blandnig av rød, grønn, svart og hvit pepper
1 nykål
2-3 ss urtesmør

Slik gjør du:
Blad vann og salt i en bolle som er stor nok til å romme laken og kotelettene. Tilsett fenikkelfrø og salvie. Ha kotelettene i laken og la det stå kaldt i et par timer – hvis du har tid. (Travel? Selv noen få minutter gir bra effekt.)

Fyr opp grillen. Har du kullgrill, legg kullene på den ene siden av grillen, så du har én varm og en mindre varm sone. Brun kjøttet på den varme sonen. Når kjøttet er godt brunet på begge sider, flytt dem til hvilesonen.

Hell pepperet over kullet og legg på lokket. La kotelettene røyke i fem til sju minutter. Server med kryddersmør (se egen oppskrift) og kål.

For nykålen: Kok opp vann i en stor gryte. Del kålen i fire og kok i 4 minutter. Skyll i kaldt vann til kålen er helt avkjølt. La den renne godt av seg, og tørk med et kjøkkenpapir.

Like før kotelettene er ferdige, legg kålen på grillen og grill i et par minutter.

BRØDSKIVEIS

Hva er det norskeste som finnes? Én verdig kandidat kan være brød-skive.
Ikke noe land i hele verden har så nært forhold til brød. Det er ikke fårikål, lutefisk eller kjøttkaker i brun saus som er Norges nasjonalrett, men brødskiva.Til morgen, lunsj, mellommåltider og kvelds.

En annen kandidat er iskremen vi spiser på 17. mai. Barn, voksne, konger og prinsesser, kledd i det beste vi har, i lykkelig balansegang mellom grådig nytelse og vissheten om at gallauniformer og bunader er forferdelig vanskelig å rengjøre.

Hva hvis de to kan kombineres? Det blir norsk, det!

Her er min oppskrifte på hjemmelaget brødskive-is.Dette er ikke bare en av de beste iskremene jeg vet om — det er også den som er lettest å lage.

Den krever ingen vanskelig oppvarming av en røre som kan skille seg  – i den grad røren har noe tykningsmiddel, er det selve brødet.
Gir en drøy liter.

Du trenger:
3-4 skiver tørt landbrød eller annet lyst brød 2 dl sukker
2 dl melk
1 liter fløte

Slik gjør du:
Brødet bør være helt tørt før du rister det. Jeg skjærer det opp og lar det ligge på kjøkkenbenken over natta.

Rist brødet så det blir skikkelig gyllenbrunt. Bruker du brød-rister, gjør det i flere omganger  – det er viktig at brødet ikke blir brent. Skjær vekk eventuelle deler som er svarte eller veldig mørkt brune.

Imens, varm opp sukker og melk og rør til sukkeret har løst seg opp.
Ha sukkerblandingen og fløte i en bolle. Ha oppi brødet og la ligge og trekke. Det meste av smaken er trukket ut etter noen minutter, men har du mulighet, kan det være fint å la det stå og trekke i en times tid.

Sil væsken gjennom en metallsikt. Mesteparten av fløteblandingen vil være fanget i brødet, så press og klem for å få ut så mye som mulig.

Det som skal være igjen av brødet skal være skikkelig utpresset, og så tørt du klarer. Ha denne røren i en iskremmaskin og kjør til du har en fin, jevn iskrem.

Tips:
Har du ingen iskremmaskin? Resultatet blir neppe like jevnt og fint som med maskin, men det er mulig likevel.

Ha røren i en metallbolle eller et fat og sett i fryseren. Rør godt hver halvtime, deretter hvert kvarter når det begynner å fryse til. Skrap spesielt langs kanten, der det fryser til først.

Les hele saken i Dagbladet Magasinet. Foto: Mette Randem.

 

DN.NO – BURGER-NAZI

Jakten på den perfekte hamburgeren er blitt en besettelse hos enkelte matinteresserte. Det er egne kåringer av beste hamburger. Det er konkurranser, blogger, nettsteder, bøker – hamburgeren blir drøftet på viten­skapelige konferanser. Nettstedet Serious­eats.com har en egen burgerseksjon som inkluderer teryakiburgere, gyroburgere, amatri­cianaburgere og frokostburgere.

Alt som kan legges på en burger, blir lagt på den: egg, mozzarella, aubergine, kremost, chili, sopp. Alt som ligner på en burger, blir omtalt som burger.

Nylig lanserte David Chang et hamburgermanifest. Der tar han et oppgjør med hamburger som kunst-bevegelsen som har hjemsøkt amerikanske (og til en viss grad norske) restauranter de seneste årene: «Min ideelle burger er brød, ost, burger», skriver han. «Noen ganger bacon. Ketchup på siden, så jeg kan kontrollere mengden. ­Pickles – ja, åpenbart.»

Her kan du lese hele saken om David Changs burgermanifest sammen med min oppskrift på skikkelig gode hverdagshamburgere.  (Den fikk jeg førøvrig rikelig med pepper for av NATT&DAG.)

Foto: Jimmy Linus

burger_0414_1390

LUKEOMELETT MED NYPOTETER OG SPEKESKINKE

Dette er en mettende middagsomelett med grønne vekster fra hagen. Du kan bruke litt forskjellig, men brennesle passer bra smaksmessig, og vokser villig de fleste steder barneføtter vil løpe. Ellers bruker jeg noen blader av grønnkål og litt gressløk. Grønnkål er tilgjengelig i mange butikker nå, men du kan like gjerne bruke noen av de grønne bladene på blomkålen — de brukes ofte ikke til noe, og smaker godt når de har fått et par minutter i panna.Jeg har et helt spekeskinkelår fra Tynset, og det passer godt til. Det samme gjør fenalår.

Du trenger: 
Nok til 4
10 små kokte nypoteter
2 ss smør
10 egg
en neve eller to med unge brennesleblader hakket grønnkål eller andre grønne kålblader
hakket gressløk
en neve revet ost, for eksempel parmesan

Slik gjør du
Del potetene i to. Stek i smør i en stor panne til de er gylne.
Knekk og pisk egg.
Ha brennesle og grønnkål i panna sammen med potetene. Stek til bladene begynner å kollapse. Hell over egg, strø over ost og rør med en tresleiv.
Ha på et serveringsfat og server med skinke.

Les hele saken i Dagbladet Magasinet. Foto: Mette Randem.

PRESIDENTKANDIDATENS KJEKS

I 1992 skapte Hillary Clinton skandale ved å si at hun i hvert fall ikke hadde noen plan om å være hjemme og bake kjeks. Du kan tro hun fikk høre det av hjemmeværende kjeksbakere. Selv etter at hun kom med en offentlig beklagelse og publiserte sin favorittoppskrift på chocolate chip cookies, ble hun forfulgt av sitt forhold til kjeks, noe hun syntes var urettferdig. «Dessuten har jeg drevet med ganske mye kjeksbaking i mitt liv», skriver hun i sin selvbiografi, «Living History».

Denne oppskriften kom i kjølvannet av Hillarys «Chocolate-Chip-Cookie-gate» i 1992, og er hentet fra Clinton-administrasjonens offisielle hjemmeside (som nå kan finnes på clinton2.nara.gov/).

Oppskrift på Hillary Clintons sjokoladekjeks
4 dl hvetemel 
1 ts salt 
1 ts bakepulver 
2,5 dl bakefett, eller romtemperert smør
2,5 dl tettpakket brunt sukker 
1 dl farin 
1 ts vaniljeessens, eller kornene fra en vaniljestang 
2 egg 
5 dl havregryn 
300 gram mørk sjokolade, i små biter 

Slik gjør du:
Forvarm ovnen til 175 grader. Smør bakebrett med smør eller bakefett, eller dekk dem med bakepapir. Bland mel, salt og bakepulver. Bland bakefett eller smør, brunt og lyst sukker og vanilje i en stor bolle til du har en jevn og kremet blanding. Pisk inn eggene til du har en blanding som skal være temmelig lett, luftig og lys. (Den blir ikke så lett og luftig som Hillary sier.) Pisk inn melblandingen og havregryn, litt etter litt. Rør inn sjokoladebiter. Ha små mengder av denne blandingen på stekebrett – omtrent en spiseskje skulle være passe. Bak i ovnen i om lag ti minutter.

 

Les hele saken i Dagbladet Magasinet. Foto: Mette Randem.

MINE TOPP 10 FAVORITTKOKEBØKER

Jeg har anbefalt mine 10 favorittkokebøker på 1000 Cookbooks. Les hele listen her!

Number 1. Appetite – Nigel Slater

I have always been a fan of Slater, the cook that took cookbooks out of the restaurant. No-fail delicious home cooking.

Number 2. Chez Panisse Café Cookbook – Alice Waters

Beaten and worn, my old copy of this book shows that some books just work.

Number 3. How to Eat – Nigella Lawson

The first time I fell in love with Nigella, was reading her debut book. It is still a great, seductive read and everything I want from a woman. I mean cookbook.

Number 4. The Pyromaniac’s Cookbook – John J. Poister.

I have never understood why some many cookbooks are so bloody boring. John Poister’s book is not, so I forgive that it is not terribly useful unless I want to get drunk or set thing on fire.

Number 5. Seven Fires: Grilling the Argentine Way – Francis Mallmann

Our first way of cooking is still one of the most intriguing. And Mallman is the God of Fire. I worship him for months every summer. I know the book by heart, so now I keep it near mostly as a religious act.

Number 6. Foods of the World: Cooking of Scandinavia – Dale Brown

This 1968 book was the first to take the idea of Scandinavian cooking seriously. Truly inspirational, great colors and recipes, and Max von Sydow showing you how to drink.

Number 7. The Nordic Cookbook – Magnus Nilsson

The best book written about the food of the North. Magnus is a brilliant chef brilliant, and a very generous writer.

Number 8. Modernist Cuisine: The Art and Science of Cooking – Nathan Myhrvold , Chris Young and Maxime Bilet

I don’t particularly like the recipes, but I love the science, and that it makes you understand. And the magnitude of the work is breathtaking.

Number 9. Plenty – Yotam Ottolenghi

Ottolenghi made me look at greens anew. Truly inspirational.

Number 10. River Cottage Cook Book by Hugh Fearnley-Whittingstall

I got the book just as I inherited my family´s smallholding, so the book has been a recipe for life, not just for its dinners.